Niacinamid und Hyaluron — Wirkstoff-Konzentrate in der Hautpflege

Seit dem Frühjahr 2013 hat sich die Logik der Hautpflege spürbar verschoben. Damals stellte die kanadische Marke The Ordinary, ein Label der Toronto­er Holding Deciem, ihre ersten Seren mit deklarierten Wirkstoff-Prozentwerten vor. Niacinamid 10 % + Zink 1 %, Hyaluronic Acid 2 % + B5, Alpha Arbutin 2 % + HA — Namen, die nicht nach Versprechen klangen, sondern nach Rezeptur. Innerhalb weniger Jahre veränderte dieses Format den Markt: Wirkstoff-Konzentrate, im Volksmund Seren, lösten die früher dominierenden Multi-Aktiv-Cremes als zentralen Pflegeschritt ab.

Niacinamid: Vitamin B3 in der Sebum-Regulation

Niacinamid, die amidierte Form des Vitamin B3 (Nicotinamid), gilt heute als einer der am besten untersuchten kosmetischen Wirkstoffe. Konsument:innen begegnen ihm typischerweise in Konzentrationen von 2 bis 10 Prozent. In der Fachliteratur — etwa in den Übersichtsarbeiten der International Journal of Cosmetic Science aus den Jahren 2017 und 2021 — werden vor allem drei Effekte als gesichert betrachtet: eine Verbesserung der epidermalen Barrierefunktion über die gesteigerte Synthese von Ceramiden, eine Reduktion sichtbarer postinflammatorischer Hyperpigmentierungen durch Hemmung des Melanosomen-Transfers vom Melanozyten zum Keratinozyten, sowie eine Modulation der Talgproduktion.

Gerade der dritte Punkt erklärt die Karriere des Wirkstoffs bei Konsument:innen mit Mischhaut. Studien aus Tokio (Tanno et al.) zeigten bereits 2000, dass 2 % Niacinamid die Sebum-Exkretionsrate über vier Wochen signifikant senken könne. Der Wirkstoff sei dabei weder reizend noch photo-instabil, was ihn mit fast jedem anderen Wirkstoff kombinierbar mache.

Anders als beim Retinol gibt es bei Niacinamid kein klassisches Eingewöhnungsfenster. Wer eine 5-prozentige Formulierung verträgt, verträgt in der Regel auch zehn Prozent — der Grenznutzen darüber sei jedoch flach.

Die früher gelegentlich gehörte Warnung, Niacinamid und Vitamin C dürften nicht kombiniert werden, weil sich bei Hitze Nicotinsäure (Niacin) bilde, gilt für moderne Formulierungen als überholt. In stabilen, pH-eingestellten Seren bei Raumtemperatur trete der Effekt nicht in nennenswertem Umfang auf.

Hyaluronsäure: Molekulargewicht als Differenzkriterium

Hyaluronsäure ist ein Glykosaminoglykan, das im Körper natürlicherweise in Haut, Gelenkflüssigkeit und Bindegewebe vorkommt. Kosmetisch eingesetzt wird sie überwiegend als Natrium-Hyaluronat, die Salzform. Entscheidend für die Wirkung sei nicht die Konzentration allein — die ab ein bis zwei Prozent in der Formulierung kaum noch praktikabel sei, weil die Textur unhandlich klebrig werde —, sondern das Molekulargewicht.

Drei Größenklassen werden in der Branche unterschieden:

• Hochmolekular (über 1.000 kDa): bildet auf der Hautoberfläche einen feuchtigkeitsspendenden Film, dringt nicht ein.
• Mittelmolekular (50 bis 1.000 kDa): bewegt sich in den obersten Stratum-corneum-Schichten.
• Niedermolekular (unter 50 kDa): wird teils bis in tiefere Epidermisschichten transportiert, ist aber pro-inflammatorisch diskutiert.

Marken, die mit dem Begriff Multi-Molecular-Weight Hyaluronic Acid werben, kombinieren typischerweise zwei oder drei dieser Klassen, um Soforteffekt und Tiefenwirkung zu kombinieren. Eine Studie der University of California, Davis, hat 2021 die kurz- und mittelfristigen Effekte von 0,1 % vernetztem Hyaluronat über acht Wochen vermessen und eine messbare Verbesserung der Hauthydratation sowie der Faltentiefe um die Augenpartie dokumentiert.

Retinol: der unbequeme Klassiker

Retinol — Vitamin A in seiner reinen Alkoholform — ist der älteste Wirkstoff der drei in dieser Übersicht und zugleich der schwierigste. Die EU-Kosmetikverordnung 1223/2009 hat Retinol nach einer Empfehlung des Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, Opinion SCCS/1639/21) auf maximal 0,3 Prozent in Gesichtsprodukten und 0,05 Prozent in Körperprodukten beschränkt. Diese Höchstmengen gelten seit der Anpassung der Anhänge III und VI im Jahr 2024.

Die kosmetische Wirkung beruht auf der enzymatischen Umwandlung von Retinol in Retinaldehyd und weiter in Retinsäure (Tretinoin), die letztlich an die nukleären Retinoid-Rezeptoren bindet. Retinsäure selbst ist in der EU nicht kosmetisch zugelassen — sie unterliegt der Arzneimittelverordnung. Konsument:innen, die mit Retinol arbeiten, sollten:

1. mit niedrigen Konzentrationen beginnen (0,1 bis 0,2 Prozent),
2. die Anwendung anfangs auf zwei Abende pro Woche begrenzen,
3. tagsüber konsequent einen Lichtschutzfaktor verwenden, da die Photosensitivität in der Eingewöhnungsphase erhöht sei.

Sanftere Derivate wie Retinyl-Palmitat oder Hydroxypinacolon-Retinoat (HPR) seien etwa um den Faktor 10 weniger wirksam, dafür auch weniger reizend.

Die Konzentrat-Logik nach 2013

Was The Ordinary 2013 in den Markt brachte, war keine neue Chemie — Niacinamid, Hyaluron und Retinol gab es seit Jahrzehnten. Das Neue war die Form: ein einzelner Wirkstoff oder eine schmale Wirkstoffkombination, hoch dosiert, transparent deklariert, in einer 30-Milliliter-Pipettenflasche, zum Stückpreis im einstelligen Euro-Bereich. Die deutschen Drogerieketten dm und Rossmann zogen ab etwa 2018 mit Eigenmarken nach — Balea, Alterra, Isana und Lacura führten Niacinamid- und Hyaluronseren in vergleichbarem Format.

Für die Verbraucher:innen bedeutet das: Wer heute eine Pflegeroutine zusammenstellt, denkt nicht mehr in Tagescreme-Nachtcreme-Augencreme, sondern in Schritten — Reinigung, Toner, Wirkstoff-Konzentrat, Feuchtigkeit, Sonnenschutz. Die Konzentrate sind dabei der variable Schritt, der je nach Hautzustand und Jahreszeit getauscht werde.

Was bei der Auswahl beachtet werden sollte

Auf der INCI-Liste — der nach der EU-Kosmetikverordnung 1223/2009 verpflichtenden Inhaltsstoff-Deklaration — steht Niacinamid als Niacinamide, Hyaluronsäure meist als Sodium Hyaluronate, Retinol als Retinol oder Retinyl- gefolgt von einem Ester-Namen. Die Reihenfolge der Nennung folgt der Konzentration in absteigender Ordnung — allerdings nur oberhalb der 1-Prozent-Schwelle. Darunter dürfen die Hersteller frei umstellen.

Wer Wirkstoffkonzentrationen vergleichen will, achte auf zwei Marker: erstens die explizite Prozentangabe im Produktnamen oder auf dem Etikett (sie ist nicht verpflichtend, aber inzwischen üblich), zweitens die Position des Wirkstoffs in der INCI-Liste. Steht Niacinamid an dritter oder vierter Stelle, ist die Konzentration plausibel im einstelligen Prozentbereich. Steht es weiter hinten, dürfte die Wirkstoffmenge eher symbolisch sein.

Die Seren-Wissenschaft ist damit nicht abgeschlossen. Neue Konzentrate mit Peptiden, Polyglutaminsäure, Ectoin oder Beta-Glucan stehen in den Regalen — und werden in den kommenden Jahren ihren eigenen Platz neben Niacinamid und Hyaluron behaupten müssen.

Vitamin C: der vierte Klassiker im Bunde

Neben Niacinamid, Hyaluron und Retinol gehört Vitamin C (L-Ascorbinsäure) zum Quartett der meistgenutzten Wirkstoff-Konzentrate. Anders als die drei genannten ist Vitamin C jedoch chemisch instabil — es oxidiert in Anwesenheit von Sauerstoff, Licht und Wärme zu Dehydroascorbinsäure und weiter zu unwirksamen Folge­produkten. Erkennbar sei diese Oxidation an einer gelblich-orangenen bis bräunlichen Verfärbung der Formulierung.

Um diese Instabilität zu umgehen, hat die Branche Vitamin-C-Derivate entwickelt, die zwar schwächer wirken, dafür aber stabiler in der Formulierung verbleiben. Häufig anzutreffen sind Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP), Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), Tetrahexyldecyl Ascorbate (THDC) und 3-O-Ethyl Ascorbic Acid. Wer auf reine L-Ascorbinsäure setzt, achte auf eine Verpackung in dunklen Glasflaschen mit Pipette, eine Formulierung mit pH-Wert zwischen 2,5 und 3,5 und auf eine Konzentration zwischen 10 und 20 Prozent. Höhere Konzentrationen seien laut der oft zitierten Pinnell-Studie von 2001 nicht wirksamer, dafür aber reizender.

Vitamin C wird typischerweise morgens aufgetragen, da seine antioxidative Wirkung tagsüber den höchsten Nutzen bringe — die Haut werde tagsüber stärker oxidativem Stress ausgesetzt, sei es durch UV-Strahlung, Stadtluft oder Infrarot-Wärme. Die früher gelegentlich postulierte Inkompatibilität mit Niacinamid hat sich, wie eingangs erwähnt, in der praktischen Anwendung als überholt erwiesen.

AHA, BHA, PHA: die chemische Exfoliation

Eine zweite Wirkstoff-Familie, die parallel zu den Hydratations- und Antioxidations-Konzentraten ihren Weg in die Heimanwender-Routinen gefunden hat, sind die chemischen Exfolianten — Säuren, die die obersten verhornten Hautzellen lösen.

AHA (Alpha-Hydroxy-Acids): Wasserlösliche Säuren, die an der Hautoberfläche wirken. Glykolsäure (kleinstes Molekül, höchste Eindringtiefe) und Milchsäure sind die häufigsten Vertreter. Konzentrationen für die Heimanwendung liegen zwischen 5 und 10 Prozent bei pH-Werten zwischen 3 und 4. Die EU-Kosmetikverordnung kennt für Glykolsäure keine Höchstkonzentration, das SCCS empfiehlt jedoch in seinem Gutachten 2023 eine Verbraucher:innen-Höchstkonzentration von 10 Prozent für Heimanwendungs­produkte.

BHA (Beta-Hydroxy-Acid): Salicylsäure, fettlöslich, dringt in den Talg ein und wirkt damit in der Porentiefe. Konzentrationen liegen typischerweise bei 0,5 bis 2 Prozent. Salicylsäure ist nach Anhang V Nr. 3 der Kosmetikverordnung als Konservierungsmittel zugelassen und nach Anhang III Nr. 98 als Wirkstoff bis 2 Prozent in Rinse-off-, bis 0,5 Prozent in Leave-on-Produkten.

PHA (Poly-Hydroxy-Acids): Größere Moleküle wie Gluconolacton oder Lactobionsäure, die langsamer eindringen und damit milder wirken. Empfohlen für sensible Haut.

Die chemische Exfoliation hat in der Anwendung zwei Regeln, deren Beachtung viel Reizung erspare: nicht häufiger als zwei- bis dreimal pro Woche, und niemals gleichzeitig mit Retinol am selben Abend.

Die Schicht-Reihenfolge der Routine

Wer mit Wirkstoff-Konzentraten arbeitet, stoße auf die Frage, in welcher Reihenfolge mehrere Seren aufgetragen werden sollten. Die Faustregel lautet: nach Konsistenz von dünnflüssig zu cremig, nach Säuregrad von niedrigem pH (Säuren, Vitamin C) zu höherem pH (Niacinamid, Hyaluron, Peptide), und mit einer Wartezeit von mindestens einer Minute zwischen den Schritten, damit die Vorgänger­schicht ihren Wirkstoff in die Haut bringen kann.

Eine typische Morgen-Routine könnte lauten: Reinigung — Vitamin-C-Serum — Niacinamid-Serum — Feuchtigkeitscreme — Sonnenschutz. Eine Abend-Routine: Reinigung — Retinol-Serum (zwei- bis dreimal pro Woche) — Hyaluron-Serum — reichhaltigere Pflegecreme. An den Abenden ohne Retinol kann das Hyaluron-Serum durch ein AHA-Konzentrat ersetzt werden.

Diese Logik ist nicht in Stein gemeißelt. Hauttypen und Hautzustände variieren, und auch die individuelle Verträglichkeit gegenüber einer wirkstoff-dichten Routine ist eine empirische Größe, die nur die Konsument:innen selbst kennen. Was die Konzentrat-Welle seit 2013 mitgebracht hat, ist nicht die Pflicht zur maximalen Wirkstoff-Dichte, sondern die Möglichkeit, mit transparenter Deklaration die eigene Routine reproduzierbar aufzubauen.

Konservierung der Konzentrate

Eine technische Nebenfrage betrifft die Konservierung der Seren selbst. Wasserbasierte Formulierungen — die meisten Hyaluron-, Niacinamid- und Vitamin-C-Seren sind solche — sind mikrobiologische Substrate. Sie verlangen entweder einen wirksamen Konservierungs­schutz oder einen pH-Wert, der mikrobielles Wachstum hemmt, oder eine wasserfreie Formulierung. Letztere ist im Premium-Segment häufig anzutreffen: wasserfreie Vitamin-C-Seren mit L-Ascorbinsäure-Kristallen, suspendiert in einer Silikon- oder Squalen-Phase, sind über Monate stabil.

Auf der INCI-Liste finden sich die gängigen Konservierer als Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate oder Potassium Sorbate. Wer Konservierungsmittel meidet, achte auf Packungs­formen, die den Inhalt vor Luftkontakt schützen — vor allem Airless-Pumpen, die das Produkt ohne Belüftung dosieren.

Wirkstoff-Konzentrate im Sommer und im Winter

Die jahreszeitliche Anpassung der Routine ist ein zweiter praxis­naher Punkt. Im Sommer steht die Sonnen­schutz-Kompatibilität im Vordergrund: Retinol und AHA sollten in der Hochsommer­zeit reduziert oder pausiert werden, da sie die Photosensitivität erhöhen. Niacinamid, Hyaluron und milde Vitamin-C-Derivate bleiben ganzjährig kompatibel.

Im Winter dreht sich die Aufmerksamkeit auf die Hautbarriere. Trockene Heizungsluft entzieht der Haut Feuchtigkeit; Ceramid- und Cholesterin-haltige Cremes sowie reichhaltigere Lipid-Schichten ergänzen die Wirkstoff-Seren. Die Hyaluron-Konzentrate werden im Winter besser unter einer reichhaltigeren Creme aufgetragen — ohne diese verdunste das durch Hyaluron gebundene Wasser bei niedriger Luftfeuchtigkeit, und der Wirkstoff entziehe der Haut sogar zusätzliche Feuchtigkeit aus tieferen Schichten.